Для увеличения урожайности перца. Выращивание перца и описание лучших сортов Как получить второй урожай перцев

Выращивать перец в теплице – действенный метод собрать ценный здоровый урожай за самое короткое время. Этот овощ родом из жарких тропиков, поэтому нуждается в особых условиях и дополнительном укрытии. Ароматные яркие плоды в любое время года незаменимы при создании кулинарных шедевров и как натуральные источники полезных веществ. Для результативного культивирования понадобятся: подходящая теплица, здоровые семена, а также приложение знаний и усилий со стороны огородника.

Только в южных районах с мягким климатом перец чувствует себя нормально в открытом грунте. В более северной местности лучше использовать теплицы или парники. Они помогают защитить хрупкого южанина от резких порывов ветра и нежелательных температурных скачков, а также ускорить срок созревания плодов.

В надежной отапливаемой теплице вполне возможно получать хороший урожай зимой.

Промышленное выращивание перца в теплице

Поэтапный порядок операций перед тем, как начинать выращивать перцы:

1. Обустроить и оборудовать тепличное пространство.
2. Обеспечить стабильные благоприятные значения параметров микроклимата.
3. Выбрать и закупить подходящие для теплицы качественные семена.
4. Подготовить почвенную смесь с оптимальными показателями.

Обязательные предварительные приготовления

Подготовительный этап важен не меньше, чем грамотные посадка и уход. Поэтому следует заранее определиться с целями и сроками культивирования и выполнить необходимые работы по приготовлению.

Используемые разновидности теплиц

В зависимости от географического нахождения, возможностей и стремления огородника применяют различные типы укрытия:

• Пленочные парники-тоннели с высокими бортиками часто используются в умеренных широтах для защиты от ветра и маленьких ночных температур. Для сооружения понадобятся простейшие материалы: доски или ПВХ-трубы для каркаса и пленочное покрытие. По сравнению с разведением в открытом грунте результаты намного лучше.
• Пленочные и стеклянные теплицы позволяют ускорить начало выращивания рассады и сажать ее уже рано весной, особенно если помещение отапливается. Ранняя посадка скороспелых сортов – возможность получить самый ценный первый урожай.
• Капитальные искусственно обогреваемые теплицы при правильной эксплуатации будут обеспечивать урожаем круглый год. В последнее время чаще всего при их строительстве применяют поликарбонатное покрытие, ценящееся за прочность, легкость, хорошие светопроницаемость и сохранение тепла, долговечность. Выращивание перца в теплице из поликарбоната зимой порадует результатами, если принимать во внимание при уходе особенности агротехники.

Парник из поликарбоната с перцами

Обзор популярных сортов и гибридов

Перец отличается огромным сортовым разнообразием, первоочередные для выбора такие параметры, как сроки созревания, размер куста и урожайность. Также следует обратить внимание на индетерминантные сорта – их представители имеют возможность неограниченного роста побега и способны при благоприятных условиях давать урожай целый год.

Сладкий перец сорт «Рубиновый»

В соответствии с перечисленным лучше всего из сладких сортов подходят:

• Для пленочных укрытий – раннеспелые компактные сорта с детерминантным ростом: «Аленушка F1», «Бианка», «Белоснежка», «Верность», «Джемини», «Ерошка», «Злата», «Колобок», «Маратос», «Рубиновый», «Филиппок F1», «Флорида».
• Для капитальных сооружений – полу- и индетерминантные сорта перца для теплиц из поликарбоната: «Ариес F1», «Баргузин», «Боссанова F1», «Золотинка F1», «Золотой дождь», «Кудесник», «Нежность», «Тибул», «Центурион».

Среди сортов острого перца хорошо растут в условиях закрытого грунта «Венгерский желтый», «Маленький принц», «Медуза», «Созвездие», «Хабанеро», «Язык дракона».

Подготовка качественного посадочного материала

Здоровая и крепкая рассада – отправная точка на пути к уборке богатого урожая. Чтобы ее иметь, достаточно придерживаться несложных рекомендаций.

Приготовление плодородной почвы

Перец требователен к качеству и составу грунта, любит легкие рыхлые нейтральные супесчаные почвы, богатые гумусом. Обогащают грунт минеральными и органическими добавками. В частности, часто используют навоз, перегной, птичий помет.

Если до этого в теплице были другие культуры, самыми лучшими предшественниками являются капуста, бобовые, тыквенные. Перец очень негативно реагирует на монокультуру, поэтому после пасленовых нужно обеспечить севооборот. В противном случае перцы чаще болеют и дают меньше плодов.

Подготовка почвы в теплице производится за 2 недели

Перед тем как вырастить перец или рассаду в новой теплице, необходимо подготовить один из вариантов стандартных почвосмесей:

• на 1 долю дернового грунта берут 3 доли торфа и 1 долю перегноя;
• на 2 доли дернового грунта берут 4 доли торфа и 1 долю песка;
• на 1 долю дернового грунта берут 2 доли навозного перегноя;
• на 2 доли перегноя берут 2 доли торфа и 1 долю древесных опилок.

Перечисленные составляющие смешивают, а затем полученную массу прокаливают или промораживают. На 10 л такой смеси используют по 100 г древесной золы,30 г монофосфата калия и аммиачной селитры.

Предпосевная обработка семян

Семена перца не отличаются длительным хранением, при соблюдении особых условий они не теряют всхожести около четырех лет. Максимальное ее значение бывает у прошлогодних семян, а потом с каждым годом качество посадочного материала ухудшается.

Хорошие семена должны иметь желтоватый цвет и примерно одинаковый размер для одного сорта.

Чтобы будущие всходы были дружными и крепкими, нужно выполнить следующие действия:

• Сортируют сначала визуально – убирают мелкие, пустые и поврежденные семена, а потом погружают в солевой раствор (2 ст. ложки на литр воды) на несколько минут для отбора осевших вниз (полновесных).
• Для повышения всхожести и ускорения развития используют покупные стимуляторы, имеющие в составе необходимые микроэлементы, а также вещества для дезинфекции. В специальном растворе держат около 0,5 – 1 суток, периодически помешивая. Пригодными для посева будут семена, опустившиеся на дно.
• В профилактических целях посевной материал обеззараживают, помещая на полчаса в темно-фиолетовый теплый раствор марганцовки (1%), а потом промывают.
• В целях проращивания семена на несколько часов опускают в теплую воду (около +50°С), чтобы набухли, и держат под влажной тканью пару дней пока не проклюнутся.

Проращивание семян перед посадкой

Секреты успешного выращивания рассады

Кроме рассадного неизвестен иной способ того, как успешно вырастить перец в теплице из поликарбоната. Это помогает значительно ускорить процесс культивирования, отобрать более здоровые и крепкие растения и сразу отсеять слабые.

Для получения раннего урожая посев семян производят уже в конце февраля, если в теплице достаточно тепло.

Успешно проросшие семена перца

Для выращивания используют отдельные контейнеры, кассеты, горшочки или торфяные таблетки. В них на глубину не более 1 см заделывают предварительно подготовленные семена и накрывают нетканым материалом (пленкой или спанбондоном) для получения более ранних всходов. Для успешного прорастания температура окружающего воздуха не должна быть ниже +25°С, а почва прогрета до не менее +15°С (лучше +18°С).

Через 2 дня после посева почву обрызгивают водой, при появлении первых всходов (в идеале – через 5-6 дней) необходимо обеспечить рассаде достаточное освещение. Растения в течение недели держат при температуре +14-16°С на освещенном подоконнике либо досвечивают лампами. Затем температуру постепенно повышают до комфортного значения около 25°С днем и 20°С ночью и раз в 5 дней поливают отстоянной водой комнатной температуры.

Готовая к посадке рассада

При появлении двух настоящих листочков делают первую подкормку в расчете на 1 м 2 по 4 столовых ложки суперфосфата, 2 ложки монофосфата калия и 1 ложке аммиачной и кальциевой селитры. Можно использовать специальные магазинные комплексные удобрения. Такое обогащение грунта повторяют раз в 8-10 дней, также единично под корень вносят 1% раствор гумата натрия.

Примерно через пару месяцев можно оценить степень развития посадочного материала и готовить его к высадке в почву. Рассада должна иметь крепкие стебли высотой 16-22 см, 8-10 сформированных зеленых листьев и сильный разветвленный корень. Перед посадкой (за 2-3 недели) ее закаляют, понижая температуру до 16-18°С днем и 13-15°С ночью. В закрытом грунте с дополнительным обогревом перец сажают в начале весны (март), в неотапливаемых помещениях – на месяц позже (апрель).

Высадка рассады в грунт

Грамотный уход – залог хорошего результата

Перец довольно капризное растение, все факторы (тепло, свет, влага и состав грунта) должны иметь заданные значения, при большом отклонении от которых он неудовлетворительно растет и плодоносит.

Основные аспекты агротехники

Чтобы как можно лучше справиться с делом и успешно вырастить перец в теплице, следует ознакомиться со следующими рекомендациями по уходу:

• Грунт для высаживания рассады должен быть сходен по составу с предыдущей почвосмесью, так развитие пойдет быстрее. Его толщина – около 30 см и больше, температура – от +15°С. После разведения пасленовых культур почву не берут, стоит принять серьезные меры по дезинфекции и дезинсекции, внести минеральную подкормку с азотом, калием и фосфором. Добавка доломитовой муки поможет уменьшить ненужную кислотность.
• Гряды чаще устраивают по длине теплицы с шириной – около метра, а между ними – пол метра. Лунки делают с шагом 15-35 см (на его величину влияет размер взрослого куста конкретного сорта). Предварительно ямки обильно проливают водой и слегка утрамбовывают почву.
• Посадочный материал требует осторожного обращения, чтобы травм хрупких корешков было как можно меньше, землю с них не отряхивают, помещают в лунку по корневую шейку, засыпают грунтом, слегка обминают его вокруг стебля.
• Параметры температуры воздуха на начальном этапе – в пределах около +25°С, когда начнется цветение – повышают ее где-то на 5°С.
• Показатели влажности нужны высокие, время от времени теплицу проветривают.

Выращивание перца в теплице – первый урожай

Как повысить урожайность перца

Также в процессе выращивания перца в теплице важно учитывать:

• Если воздух нагревается больше +35°С, немного притеняют растения.
• Когда молодые перцы достигнут высоты около 20 см, в целях стимулирования появления боковых стебельков верхушку главного стебля срезают. Потом оставляют только пару самых крепких побегов. Нужно постоянно удалять появляющиеся побеги и листики на основном стебле, а также все поврежденные органы.
• Сорта и гибриды, которые отличаются большой высотой кустов, подвязывают к поддерживающим шпалерам.
• Обоеполые цветочки перцев способны к самоопылению. В условиях закрытых пространств удовлетворительному опылению способствует вентилирование воздуха и легкое встряхивание кустиков.
• Поливают два раза в неделю, грунт не должен пересыхать, но и переувлажнение недопустимо. Воду используют теплую, потом почву рыхлят, можно мульчировать торфом (перегноем). Хорошее решение – устройство капельного орошения.
• Кустам требуются и минеральные вещества (для роста и развития), и органика (для созревания и качества плодов). Их вносят поочередно раз в две недели, начиная с третьей недели от посадки. Азотная подкормка нужна только в первом периоде вегетации (для наращивания зеленой массы). При плохом освещении помогает дополнительная доза удобрений с калием.
• Следует размещать различные сорта перцев, особенно горькие, в разных теплицах, чтобы избежать переопыления. Или расстояние между ними должно составлять около 100 м.
• Урожай собирают через месяц-полтора после появления завязей. Сбор перцев выполняют регулярно и осторожно по мере созревания (каждую неделю-полторы, срезая с плодоножкой), это позволяет быстрее развиваться новым плодам и увеличивает их количество.

Подвязка перца на шнуры – схема

Борьба с заболеваниями и вредителями перца

Различные болезни способны нанести значительный ущерб будущему урожаю, при выращивании перца в теплице высокая влажность и температура, густые посадки способствуют их быстрому распространению. Следует вовремя предпринимать действенные профилактические меры.

Бактериальное поражение листьев

Основные заболевания и борьба с ними

Чаще всего перец в условиях теплицы поражают такие заболевания:

• Мягкая гниль – бактериальное заболевание, поражающее полностью весь куст, ведет к увяданию и гибели. Профилактика – дезинфекция грунта и семян, уничтожение пораженных остатков.
• Бактериальный рак – гроза пленочных теплиц из-за их особого микроклимата, признаком заражения являются появление пятен коричневого цвета на листве и точек на плодах. Больные растения надо убирать, а остальные – обработать препаратами, содержащими медь.
• Черная пятнистость проявляется в возникновении на любой части маслянистых темных пятнышек, впоследствии увеличивающихся и превращающихся в язвы. Поврежденные кусты следует уничтожить, а оставшиеся опрыскать, используя медный купорос.
• Распространенные вирусные болезни – табачная мозаика, огуречная мозаика. Катализатор заражения – высокая влажность, переносчики – семена, грунт, насекомые, пораженные экземпляры. Симптомы – изменение окраски листвы, растение плохо развивается и вянет. Профилактические работы – тщательная дезинфекция грунта, посадочного материала, садового инструмента, уничтожение насекомых и сорняков.
• Известное грибковое заболевание рассады – «черная ножка», при котором темнеет корневая шейка, поражается стебель, предотвратить поражение поможет соблюдение агротехнических рекомендаций по поливу и температуре воздуха.
• Для взрослых растений опасен грибковый септориоз (белая пятнистость) – светлые пятна на всех частях куста, включая плоды. Нужно обработать кусты специальными препаратами с медью два раза с интервалом в две недели.
• Различные виды гнили (белая, серая, вершинная) иногда появляются на перцах, разводимых в теплицах, поражают все части кустов. Частая причина – избыток азота в почве, неблагоприятные внешние условия. Поврежденные органы удаляют, растения обрабатывают специальными препаратами.

Повреждение плода вредителем

Как бороться с вредителями

Насекомые также могут в немалой степени вредить кустам перца нормально расти и развиваться в условиях теплицы, самые распространенные из них следующие:

• Тля – высасывает все соки из стеблей, листвы, завязей. Избавиться от нее поможет обработка специальными инсектицидами (исключая период созревания плодов) или настоем табачной пыли или золы древесной (1 стакан на ведро воды) с жидким мылом (1 ст. ложка).
• Паутинный клещ тоже сосет сок из листьев, пристраиваясь к их нижней части. Метод борьбы и профилактики – опрыскивать настоем лука (чеснока), смешанным с жидким мылом (стакан измельченной массы на ведро воды и 1 ст. ложка мыла).
• Слизни поедают листики и плоды, от них избавит посыпка грунта золой, толчеными ракушками, скорлупой яиц или горчицей.

Вырастить привередливый перец в теплице, особенно из поликарбоната, по плечу любому овощеводу, важно серьезно отнестись к подготовке всего необходимого, ознакомиться с агротехническими приемами и нюансами по разведению выбранного сорта, рекомендациями профессионалов и опытных любителей. Заветный ароматный урожай будет отличной наградой за приложенные усилия.

Для получения отменного урожая, мало хорошо потрудиться. Множество факторов оказывают влияние на рост и развитие любой культуры. Ежегодно, с наступлением сезона, любители-огородники принимаются за дело, пытаясь вырастить на своем участке овощи и фрукты. Тем кто ставил уже эксперименты, исключают провальные варианты и начинают новые попытки. Чтобы прийти к заветной цели, необходимо понять, какие меры нужно предпринять и остаться довольным полученным результатом.

Хорошая плодородная почва позволяет с успехом выращивать и культивировать большинство садово-огородных культур. Но, на плодородие почвы влияют много факторов. Прежде всего, необходимо определить ее состав. Возьмите горсть земли с вашего участка, разотрите ладонями и смотрите на результат:

• почва нелипкая, отсутствует способность скатываться — перед вами почва песчаная или супесчаная;

Песчаные почвы, а так же супесчаные — самые бедные, так как содержат большое количество песка. Не смотря на то, что такие почвы хорошо пропускают воду, из нижней части вымывается все полезное для жизнедеятельности растений. Вода, попадающая в такую почву, очень быстро вымывается.

• почва имеет зернистую структуру, но в комок скатывается — песчаный суглинок;

Мероприятия по улучшению структуры песчаных почв:

• удобрения необходимо вносить на разную глубину и в несколько этапов, это позволит микроорганизмом благополучно развиваться;
• норма удобрений на год — 0, 4 килограмма извести+4 килограмма навоза — на один квадратный метр, вносить частями осенью (на глубину 25 сантиметров) и весной (на глубину 15 сантиметров);

• скатывается веревочка, почва липкая и зернистая — жирный песчаный суглинок.

Суглинистые — почвы наиболее плодородные, в которых присутствует достаточное количество необходимых микроэлементов и питательных веществ.

• веревочка сгибается в кружок, при этом не ломается, можете быть уверены, на вашем участке чистая глина.

Почвы глинистые имеет такую структуру, которая не позволяет ей хорошо прогреваться и пропускать воздух. Вода почти не попадает внутрь и остается на поверхности, в сухую погоду покрывается коркой.

Повысить плодородие помогут следующие мероприятия:

• удобрения, которые вносятся осенью, из расчета 3 килограмма на один квадратный метр — зола (0, 3 килограмма) и известь (0, 6 килограмм).
• почву перекапывают (глубина 25 сантиметров), выращивать растения лучше на гребнях (высота, не менее 18 сантиметров).
• семена кладем в землю на небольшую глубину, рассаду — под наклоном (в этом случае корни будут находится в прогретых слоях)

Определившись с составом почвы, посмотрите какой цвет она имеет. Выкопайте яму, глубиной 1 метр и посмотрите на слои в яме. Вы увидите изменение цвета по направлению к глубине. Цвет почвы напрямую связан с ее качеством. Темные являются наиболее подходящими для благоприятного роста и развития садовых и огородных культур. Это связано с высоким содержанием гумуса (почвенное органическое вещество). Именно его высокое содержание, делает почву темного оттенка. Химические соединения, в составе почвы, играют не последнюю роль. Оксид железа придает почве красные и рыжие оттенки. Если вы заметили цвет сизый или голубовато-серый, это свидетельствует о плохом качестве почвы, которое возникло в результате постоянного переувлажнения и присутствие окисных соединений железа. Такая почва требует больших усилий для того, чтобы увеличить ее плодородие.

Плодородный слой почвы должен быть не менее 10 сантиметров, иначе на таком грунте невозможно будет вырастить даже траву для газона.

Необходимая толщина плодородного слоя:

1. 15 -17 сантиметров — для выращивания травянистых культур многолетних.
2. 25 — 30 сантиметров — выращивание деревьев.
3. 15 — 20 сантиметров — выращивание кустарников.

Для культивирования с успехом садово — огородных культур, средняя толщина плодородного слоя, должна быть в составе почвы, не менее 20 сантиметров.

Далее нужно определить, готова ли почве к обработке (определяем спелость). Для этого нужно взять ком земли и сжать его. Если влага не просачивается сквозь пальцы, а только слегка выступает, почва готова к обработке. Еще один способ — комок земли бросьте с высоты своего роста. Почва рассыпалась, значит приобрела физическую спелость.

Кислотность почвы играет важную роль в выращивание тех или иных растений. Определить ее можно, если посмотреть, какие растения растут у вас на участке. Крапива, лебеда, клевер, ромашка — почва щелочная. Бодяк, клевер, сурепка, пырей, мать-и-мачеха, обыкновенный клевер — нейтральная почва . Вереск, осока, мох, луговой щавель, подорожник, осока — почва кислая . Приступая к посадке растений, узнайте, на каких почвах они предпочитают расти.

Повысить кислотность почвы — внести торф или опилки, понизить — перегной, компост, известь-пушонку, доломитовую муку.

Обозначение показателей кислотности почв

Оптимальные показатели для разных почв

• песчаные — pH 5,5 — 6;
• глинистые — pH 6 — 6,5;
• суглинистые — pH 7 — 7,5.

Требования к кислотности почвы овощей и ягод

Проведите анализ на наличие в почве питательных веществ. Анализ показал их превышение — необходимо принять меры, если вы собираетесь сажать культуры, которые не любят жирных почв (например зелень, пряные травы, лекарственные растения). Следует посадить растения, которые способны почву истощить, например, настурцию, лаватеру, космею.

К обработке почвы приступайте, когда она перестанет прилипать к подошвам обуви.

Почвы бедные, с отсутствием питания для растительности или с малым его количеством сказываются на внешнем виде растений, уменьшении урожая, подверженности различных заболеваний, нашествию вредителей.

Ситуацию улучшат следующие меры:

• соблюдение севооборота (чередование посадок на одном и том же месте) обязательное условия для получения урожая.

• заселение почвы калифорнийскими червями, которые способны к быстрой переработке органических отходов, образуя качественный биогумус.

• внесение органики — компост, навоз, зола.

• посадки смешанные — высаживают на одной грядке, вдоль грядок разных культур, которые благоприятно друг на друга действуют (не сажайте вместе растения, принадлежащие к одному семейству, у них одинаковые вредители и болезни).

• давайте почве отдохнут (один сезон ничего не сажайте), осенью перекапайте таким образом, чтобы верхний слой оказался внизу; в этот период вносите удобрения и делайте прополку.

• сидерация способна заменить удобрения, если грамотно ее использовать; растения-сидераты обогащают почву азотом, улучшают ее структуру, к таким растениям относятся горчица, рожь, люпин, вика, рапс, гречиха, горох полевой.

Как повысить урожайность картофеля

Сегодня трудно себе представить питание современного человека без картофеля. Выращивание картофеля — это трудоемкий процесс, но если изучить правила подготовки, высадки и культивации этого овоща, получить хороший урожай сможет любой огородник. Картофель может расти на любых почвах, которые перед посадкой необходимо подготовить и удобрить, следуя советам по улучшению их плодородия.

Важно перекопать почву на такую глубину, чтобы каждый клубень и его корневая система находились в рыхлом перекопанном слое. Это нужно для хорошей водопроницаемости и доступа воздуха.

Первое с чего нужно начать — это выбор хорошего семенного материала. Выбирайте сортовые виды, которые продают весной на садовых рынках. Здесь вы сможете ознакомиться с особенностью каждого сорта и получить рекомендации по его культивированию. Вес посадочных клубней должен быть от 50 до 100 грамм. Более мелкие сажают в лунку по несколько штук. Чтобы проверить картофель на всхожесть, его необходимо положить на солнечное место и выдержать 30 дней (температура воздуха должна быть 14-16 градусов). Если солнечного света будет недостаточно, образовавшиеся корешки будут сильно вытягиваться и ломаться, что в дальнейшем приведет к слабому росту.

Меры по профилактике от болезней тоже очень важны для получения урожая. До того, как положить клубни на проращивание, опрыскайте их раствором медного купороса (одна ложка чайная на 3 литра воды). Опрыскайте или положите в раствор на одну минуту. Положили на проращивание и через три дня начинайте обрабатывать стимуляторами роста. Делайте это каждые 6 дней. Первая обработка препаратом «ЭНЕРГЕН» — одна капсула на три литра воды. Вторая — берем три грамма стимулятора роста «БУТОН» и ложку столовую «ЭФФЕКТОН-О» (тоже на три литра). Третья обработка — «АГРИКОЛА-ВЕГЕТА» — столовая ложка на три литра. Далее используйте «ЭНЕРГЕН» и «БУТОН», поочередно.

Высаживать необходимо клубни картофеля на открытых и солнечных участках. Если есть вероятность высокое залегание грунтовых вод, сажаем на гребнях.

Гребни представляют собой насыпи земли, куда сажаются клубни на расстояние 30 сантиметров друг от друга.

Правила севооборота, для картофеля необходимы. Сажать после — редиса, огурцов, капусты, фасоли, салата, моркови, горошка. На грядках, где росли помидоры и баклажаны — не сажать!

Почву нужно готовить с осени. В кислую вносят доломитовую муку — один стакан на квадратный метр. Весной — удобрения (минеральные и органические). Навоз вносят только перепревший (от свежего навоза клубни получатся не вкусными и водянистыми). После внесения удобрений, почву перекапывают.

После посадки необходимо окучивание, когда ботва достигнет высоты 15 сантиметров.

Окучивание предотвращает распространение вредителей, уменьшает риск заболевания фитофторой.

Регулярный полив — на почвах легких реже, на тяжелых чаще. Подкармливать три раза за сезон. Первый — пока не появились завязи, но только в том случае,если ботва жухлая и вялая (на 10 литров по столовой ложке мочевины, по 2 ложки «ЭФФЕКТОНА». Второй- стимулирует цветение (во время образования бутонов) — сульфат калия 1 ст.ложка+древесная зола 1 стакан. Третий — когда появились цветы — суперфосфат 1 стол. ложка+1 стол. ложка нитрофоски на 10 литр (помогает образованию клубней).

Избежать заражения грибком во время хранения можно, срезав ботву за две недели до выкапывания, оставив 10 сантиметров ботвы.

Как повысить урожайность томатов

Без томатов невозможно представить пищевой рацион. Выращенные своими руками более вкусные и сочные и отличаются отсутствием нитратов, Но, чтобы вырастить такие плоды, необходим подход со знанием дела. Первое, на что нужно обратить внимание, это покупка качественных семян. Семена выбирают в зависимости от того, куда вы собираетесь высаживать — в теплицу или в открытый грунт. Для теплице необходимо выбирать сорта самоопыляемые. Сроки посадки определяются сроками созревания томатов — ранние, средние и поздние.

Высота кустов тоже имеет значение

Посадка томатов производится за 50-55 дней, до высадки в грунт. Обычно это середина марта-начало апреля.

Перед посадкой семена замачивают в растворах «ЭПИНА», «ЦИРКОНА», «БУТОНА» и других биостимуляторах. Замачивают на одни сутки в холщовом мешочке, затем, помещают в холодильник на пару дней (в целлофановом пакете), после чего семена готовы к посадке. Высаживая семена на рассаду, запаситесь хорошим почво-грунтом. Можно приготовить самостоятельно: берем в равных пропорциях дерновую землю, перегной и торф, добавляем по 1 ч. лож. суперфосфата+сульфат калия+мочевина+1 стакан золы. Почву нужно прогреть в духовке в течении 20 минут при темп. 12 градусов. После появления первого настоящего листочка, рассаду начинают подкармливать.»АГРИКОЛОЙ ВЕГЕТА» или «КОРНЕВИНОМ». Вторая, после появления третьего листа — «ЭФФЕКТОНОМ -О». Если сажали несколько семян в один латок, их необходимо пикировать в отдельные стаканчики. Слабые саженцы выбраковывают.

Спустя 14 дней после пикировки, проводят подкормку — 1 стол.лож. «АГРИКОЛЫ» на 10 лит. воды. Еще через 10 дней — по 1 стол. лож.-«ЭФФЕКТОН-О» + нитрофоска на 10 лит.

Если вы заметили, что ваша рассада стала вытягиваться, прекратите полив и понизьте температуру содержания.

Высаживание в теплицу происходит с 1 по 15 мая. Высадка в открытый грунт зависит от региона, обычно это конец мая, начало июня, когда минуют возвратные заморозки. Подходящая почва — супесчаная и суглинистая, с большим процентом содержания органики, на хорошо проветриваемых участках.

Почва, в которой томаты лучше растут — суглинок, с добавленной в него органикой. Соблюдайте правила севооборота, сажайте томаты после огурцов, лука и капусты. Подготовкой почвы займитесь осенью, перекопайте и внесите: суперфосфат 40 грамм+известь 700 грамм+5 килограмм органики на 1 метр квадратный. С наступлением весны, когда потеплеет, участок перекапывается и регулярно рыхлится. Дополнительно вносится по 20 грамм на квадратный метр калийных удобрений по 20 грамм калия+суперфосфат. Перед тем, как высадить вносится азот — 30 грамм на квадратный метр.

По мере роста рассады нужно оборвать все нижние листья, до первых завязей. За месяц до конца вегетативного сезона, необходимо прищипнуть главный стебель, иначе плоды не успеют вызреть.

Как повысить урожайность перца

Перец культура теплолюбивая и вырастить его в нашей средней полосе достаточно сложно. Но, наши огородники, прислушиваясь к советам агрономов и ставя свои эксперименты по выращиванию, добиваются хороших результатов. Кроме этого, современная селекция выводит все новые сорта, адаптированные к условиям климата. Различаются сорта разного срока созревания:

Ранние сорта

Среднеспелый

Ласточка

Толстосум

Гибриды — скрещивание разных сортов, наиболее устойчивы к неблагоприятным условиям. Семена с таких плодов не собирают, так как они не способны дать урожай.

Маринкин язычок

Сеять семена необходимо с 1 по 15 февраля, это связано с тем, что с момента посадки на рассаду и до высадки в грунт, должно пройти более 100 дней. Покупайте только свежие семена, так как старые могут не проклюнуться. Подготовка семян перца такая же, как томатов (смотрите выше). Почвогрунт лучше купить специальный, который имеет в своем составе все необходимые вещества. Если посев был произведен в один большой ящик, в стадии двух настоящих листочков, делают пикировку, предварительно полив (за два часа).

Почва для перца должна быть богата гумусом, плодородная и рыхлая (кислотность 6-6,5). Под перекопку внести торф и перегной. Фосфора и калия — 50 грамм на квадратный метр. Ранней весной — аммиачную селитру (35 грамм).

Как повысить урожайность баклажанов

В средней полосе баклажаны выращивать в открытом грунте не рекомендуется, так как это очень теплолюбивая культура. Если вы все-же высадили, накройте пленкой по дугам.

Днем открывайте и проветривайте. Нельзя высаживать этот овощ на грядках, где предыдущие два года росли томаты, перец, картофель. Лук и огурец, капуста ранняя и травы-многолетники — самые лучшие культуры, после которых можно посадить баклажаны. Участок для посадки выбирайте открытый и солнечный, но защищенном от сильных ветров. Сроки с начала посева до высаживания в грунт — от 90 до 100 дней. Ориентируясь на это, рассчитайте срок посадки. Обычно это февраль месяц. В грунт сажают только тогда, когда минуют возвратные заморозки. Температура воздуха не опускается ниже 15 градусов — высаживайте баклажаны в грунт, спустя пару дней. Почва должна быть тяжелая, с хорошим удобрением, На такой почве, куст будет твердо держаться.

При выборе сорта, ориентируйтесь на сорта, скороспелые и ультра-скороспелые, но урожайность их ниже чем позднеспелых сортов. Это необходимо для того, чтобы до наступления холодов, плоды успели вызреть. Позднеспелым нужно 6 месяцев от посева до снятия плодов.

Советы по выбору сорта

Подготовка семян к посеву мало чем отличается от томатов. Все же следует сначала провести отбраковку пустых семян. Для этого опустите их в воду, семена, которые всплывут, выбрасывайте. Если на упаковке не указано, что семена полностью готовы к посадке, необходимо их продезинфицировать в растворе марганцовки пару часов, после чего промыть чистой водой. Сеять лучше в отдельные стаканчики, так как баклажаны плохо переносят пикировку, корневую систему можно повредить, что скажется на росте и развитии.

Почва для рассады баклажан:

Подкормку после высадки делают четыре раза за весь период. Первая — через две недели после высадки — Гумат калия 1 стол. лож. на 10 литров воды (на одно растение — 1 литр). Следующая — через 10 дней — «ИНТЕРМАГ» — 2 лож. стол.+1 лож стол «ЭФФЕКТОН-О» на 10 литров. Последующие две (период плодоношения) — по 1 ч. лож. суперфосфат+сульфат калия+мочевина+»ИНТЕРМАГ» 2 лож.стол.

Формируют кусты в два стебля. Прищипку делают на высоте 25 сантиметров, в этом случае хорошо развиваются боковые побеги.

Как повысить урожайность огурцов

Огурец, пожалуй, самый популярный овощ у любителей его есть и у тех, для кого их выращивание превратилось в хобби. Огурцы с успехом выращивают в разных климатических поясах. При чем, в основном, пользуется популярностью высадка семян прямо в грунт. Это избавляет от многих забот, связанных с выращиванием рассады на подоконнике. Хотя рассадный способ актуален для многих любителей. Но, не смотря на то, что огурец не такой требовательный к уходу, необходимо знать правила его культивирования.

Высадку огурцов, в зависимости от климатического пояса, начинают сажать в грунт с начала мая по середину июня. В случае возвратных заморозков, огурцы накрывают пленкой. Последний срок, когда можно посадить огурцы — 20 июня. Предшествующие культуры — бобовые, томаты, картофель, лук. Почва — рыхлая, с кислотностью меньше 6, обогащенная гумусом. С осени готовят грядки для весенних посадок. Для этого ее вскапывают (глубина 25 сантиметров), обрабатывают медным купоросом. Весной перекопку повторяют на глубину лопаты. По поверхности грядки нужно разбросать удобрения — компост, торф окультуренный, навозный перегной (5 килограмм на 1 квадратный метр), «АГРИКОЛУ» для тыквенных культур, после этого граблями выравниваем грядку и утрамбовываем.

Грядки для выращивания из мусора можно сделать из растительных остатков

Делаем бороздку для посадки семечек и проливаем «ЭНЕРГЕНОМ». В бороздки кладем семечки, с расстоянием 60 сантиметров. Сверху на каждое семечко насыпаем небольшую горстку земли и слегка прижимаем.

Рассыпьте по грядке молотый черный и красный перец, этим вы отпугнете вредных насекомых, слизней и мышей.

Накрываем грядку укрывным материалом в два слоя. После того, как появились всходы, открываем и ставим дуги, на которые натягиваем полиэтиленовую пленку.

На ярком солнце листья огурцов желтеют, подсыхают и ломаются. Завязи могут опадать. Рекомендуется оставлять пленку на дугах весь вегетационный период, периодически открывая и проветривая посадки.

Подкормки обязательны для огурцов. Подкармливать нужно еженедельно органикой и минералкой. Чередуйте следующие растворы удобрений:

• «ЭНЕРГЕН» — 2 капсулы на 10 литров воды (расход — три литра на кв. метр);
• «ЭФФКТОН-О» — 2 лож. стол. на 10 литров (расход — 4 литра на кв. метр);
• «АГРИКОЛА-5» — 1 лож. стол. на 10 литров (расход 3 литра на кв. метр);
• «АГРИКОЛА ВЕГЕТА» — 2 лож.стол.+ 1 лож. стол. нитрофоски на 10 литров (расход — 5 литров на кв. метр);
• «АГРИКОЛА АКВА»(для листьев, от их пожелтения) — 3 лож. стол. на 10 литров.

По мере роста и развития огурцы рыхлят и пропалывают. Когда высота плетей достигает 1 метра, прополку и рыхление прекращают, верхушку прищипывают. Поливают огурцы только теплой, отстоявшейся водой.

Как правильно сформировать огурцы:

Удобрения повышающие урожайность

Удобрения вносят под культуры в зависимости от их потребностей. То, что полезно для одного растения, вредно для другого. В погоне за богатым урожаем, можно перекормить растение, что приведет к гибели всего урожая. Отсутствие подкормки или «недокорм» так же отрицательно сказывается, особенно на бедных почвах,

Для формирования зеленой массы, в начале сезона, всем растениям необходим азот (мочевина, аммиачная селитра), его отсутствие особенно ощущается на почвах песчаных и супесчаных.

Удобрения могут быть универсальные или целенаправленные. Универсальными удобряют почву и производят общие подкормки в течении сезона. Целенаправленные используют, когда растениям не хватает определенного элемента, что сказывается на внешнем виде и на качестве урожая.

Сегодня в продаже имеется множество удобрений. Самое простое, которое подходит для всех растений нитрофоска (еще аммофоска и азофоска). Оно содержат набор базовых элементов.

Улучшенные варианты удобрений, кроме основных элементов содержат микроэлементы и различные добавки, которые улучшают структурированность почвы. (FERTIKA)

В течении всего вегетативного сезона, многие культуры нуждаются в дополнительном кормлении.

Всегда под рукой нужно иметь удобрения, которые могут понадобиьтся в случае недостатка каких-то определенных веществ.

Группа удобрений для осени, которые вносятся при перекопки грядок.

В 2017 году рассаду в органическую грядку высадила поздно, 9 июня. А в большинстве случаев чем позже сделаешь посадки, тем меньший соберешь урожай. Поэтому решила возместить потерю урожая от поздней посадки с помощью периодической подкормки растений микробиологическим препаратом «Сияние-1». Ну и для того, чтобы увидеть его эффективность решила провести эксперимент.

Органическую грядку разделила перегородкой на две части. В обе части высадила одинаковую рассаду перцев, семена были взяты одного сорта из одного пакета. В левой части грядки растения выращивала с поливом обычной водой, в правой части раз в неделю поливала биораствором препарата «Сияние-1».

Первые плоды стали завязываться на той части грядки, где растения подкармливали препаратом.

Но интереснее было посмотреть на разницу в урожайности осенью. На фотографии растения слева - полив водой, растения справа - полив препаратом "Сияние".

В конце сентября было хорошо видно, что на грядке с подкормкой препаратом «Сияние» плодов было больше и они были крупнее.

Для сравнения вытащили по одному самых первых растения из обеих частей грядки. Видно, что плодов больше на растении справа – именно его подкармливали препаратом.

Также обратите внимание на разницу в корневой системе растений. Более мощные корни на растениях с подкормкой, отсюда и больший урожай.

А это все растения, вытащенные из обеих частей грядки. Перцы слева поливали только водой, перцы справа раз в неделю подкармливали препаратом «Сияние-1».

Ну и в конце плоды с растений сняли, подсчитали и взвесили. В контрольной части грядки выросло 13 плодов общим весом 400 грамм. В части грядки с поливом препаратом «Сияние» наросло 44 плода общим весом 1440 грамм.

Применение микробиологического препарата «Сияние» увеличило урожайность по весу на 260%, то есть более чем в 2,5 раза.

Понятно, что если бы рассаду высадили в грядку на месяц раньше, то урожайность была бы существенно выше. Но нам была важна разница при подкормке растений и при её отсутствии. И эта разница в 2,6 раза очень существенна.

Хотите повысить урожайность садовых культур – используйте препарат

Мы уже знакомы с тем как выращивать болгарский перец на грядках , а теперь давайте поговорим об особенностях выращивания перца в теплице.

Этот любимейший у нас овощ– богатейшая кладовая различных витаминов и, поэтому вырастить его на своем огороде, желает каждый дачник.

Если в разгар летнего сезона перчик можно приобрести на местных рынках буквально "за копейки", то осенью ушлые торговцы просят за аппетитные плоды баснословные деньги. Пусть просят! У нас есть собственные перчики, выращенные в теплицах.

• Теплица обеспечивает нашим питомцам самый благоприятный температурный режим, что повышает урожайность и вкусовые качества сладкого перчика.

Выращивание перца в теплице является весьма увлекательным занятием, хотя оно и несложное, но все же требует некоторых знаний и терпения.

А мы постараемся помочь вам в этом ответственном и интересном деле. Приступим.

Подготовка почвы

При выращивании перчика в тепличных условиях нам важен хороший, богатый урожай. А вот, чтобы перчик действительно порадовал роскошным приплодом, ему нужен хороший уход.

Условия выращивания перца станут идеальными при грамотной подготовки почвы.

В теплице следует обустроить плодородный верхний слой грунта. Его можно взять с огородного участка (там, где росли морковка, кабачок, тыква, лук, капуста).

• Соберите драгоценную землю и перевезите ее в теплицу. Весь старый грунт из теплицы лучше удалить (чтобы не допустить заражения перчика инфекциями). Почву мы загрузим в теплицу по осени и к ней добавим перегной либо компост (по 5-6 кг на м²).

Такие способы улучшают состав грунта и повышают его аэрацию (способность удерживать влагу).

Перец – требовательная культура к почве, растению нужна плодородная, мягкая и рыхлая земля.

Поэтому грядки под перчик следует глубоко вскопать (на глубину в 10-12 см).

Перед самой высадкой к земле добавляем следующие удобрения:

• Азотные 30-35 г/м².
• Калийные 40-50 г/м².
• Фосфорные 30-40 г/м².
• Органику (компост, перегной) ведро/м².

Опытные садоводы подметили, что наиболее богатый урожай получается при выращивании перца в теплице пленочного типа, а на количество плодов влияет даже цвет пленки (чем он прозрачнее – тем больше будет урожай).

Знайте! Сладкий перец не уважает и боится закисленные земли. Поэтому с осени добавьте к грунту доломитовую муку (2 ст. л. на каждый м²).

Посадка перчика в теплицу не такая уж сложная операция, как при высадке его в открытые огородные условия, но некоторые правила необходимо строго соблюсти.

Сажаем наш перец

♦ Посадка перца в теплицу. Это дело довольно тонкое, ведь как бы мы не старались очень бережно обращаться с рассадой перца, все равно посадка на постоянное место для нее большой стресс.

Поэтому будьте очень внимательны к нашим молодым перчикам. Наш будущий урожай напрямую зависит от того как гладко пройдет посадка.

Когда же начинать? Рассаду перчика смело можно считать подготовленной к взрослой жизни, если:

1. Поросль обладает ровным зеленым, насыщенным цветом.
2. Ей исполнилось 55 суток со дня высева в горшочки.
3. В листовых пазухах можно разглядеть почки.
4. Рассада отрастила себе толстенький стебель.
5. Обзавелась 12-14 листочками.
6. Ее рост достигает 25-30 см.

В этом случае юный перец в теплице порадует хозяина быстрой приживаемостью и отличным ростом.

Но для этого еще нужна подходящая температура воздуха (если теплицы у вас неотапливаемые). Для перчика необходимо, чтобы почва прогрелась до температуры в +15° С.

По климату нашей средней полосы такая возможность появляется к середине мая месяца.

Если же у вас теплица обогревается, то смело сажайте рассаду перчиков с конца марта до середины апреля.

♦ Как правильно посадить перец. После того, как земля под наш перчик будет подготовлена в теплице, следует определиться, как мы будем размещать наши растения.

Для выращивания перца в теплице можно подготовить плотные мешки из полиэтилена (каждый будет наполнен плодородной почвой и отдан во владения перчику).

Или, что проще и удобнее, сформировать грядки под высадку рассады.

• Самое лучшее время для высадки юной рассады – вечерние часы. Перед процедурой рассаду следует обильно полить.

Посадка осуществляется на грядки в метр шириной, расстояние в междурядьях должно составлять не менее полуметра. А вот плотность высадки будет зависеть от особенностей перчика, его сортов:

• Для гибридов, сильнорослых видов: 35-40 см.
• Для среднерослых перчиков: 25-30 см.
• Для низкорослых: 15-20 см.

Перед ответственной процедурой каждую лунку, подготовленную для перчика, следует залить теплой водой (по 2 л на каждую ямку).

При высадке рассады старайтесь не заглублять стебелек. Иначе перчику будет трудно отращивать крепкую корневую систему и рост, развитие самого растения сильно замедлится.

Нижние листики рассады должны находиться на уровне грунта.

Как только рассада разместилась в ямках, мы уплотняем почву руками и мульчируем ее перегноем либо торфом.

Совет огородника. Если у вас теплица холодная, пленочная, выращивание перца в теплице лучше проводить для скороспелых, среднерослых сортов (до 100-110 см роста). А в зимних, обогреваемых парниках лучшие условия для выращивания высокорослых, более урожайных видов.

И еще небольшой совет, чтобы более эффективно использовать всю площадь теплицы, можно низкорослые сорта сладкого перца посадить между высокими перчиками, уплотнив посадки.

Тепличный перчик и его особенности

Учтите, что сразу после пересадки рассады во взрослые условия, у юного перчика возрастает потребность в поливе.

Если вы недодаете растению влаги – на плодах станут появляться красновато-коричневые пятна, похожие на ожоги.

При выращивании в тепличной среде болгарского перчика важно соблюдение следующих правил:

1. Хорошее освещение. Но не перестарайтесь с солнечным светом. Перчик, растущий в парниках пленочного типа более подвержен ожогам, чем при его выращивании в теплицах из поликарбоната. Но и не притемняйте перчик! Растущее в тени растение станет пускать плохие, слабенькие завязи и плохо развиваться.
2. Следите за постоянством температуры. Для хорошего развития перчику необходим режим в +23° С-+30° С. Резкие перепады в температурном режиме очень негативно сказываются на количестве и качестве витаминного урожая.
3. Следите за регулярностью полива! Недостаток влаги плохо отзовется на качестве плодов.
4. Не забывайте рыхлить почву! Прорыхленная земля гарантирует отличный доступ влаги, кислорода корням растения.
5. Влажность! Нашему сладкому питомцу будет очень комфортно расти при умеренной влажности воздуха: 70-75%. Резкие колебания нормального уровня губительны для перца: у него опадает цветочки, завязи, а плоды мельчают и чахнут.

Обратите внимание! Выращивание перца в теплице сразу после высаживания, примерно, на протяжении 2-2,5 недель будет давать нам повод для огорчения! Почему?

Наш свежепересаженный перчик будет выглядеть слабеньким и больным. В это время он плохо развивается – ничего удивительного!

– культура чувствительная и для адаптации к незнакомым условиям растению необходимо время.

Опытные огородники советуют высаживать рассаду в теплицу пока у нее стебель еще травянистый, тогда она гораздо быстрее приживается.

• Чтобы помочь перчику скорее прижиться, регулярно проводите рыхление почвы и опрыскивайте своих питомцев стимуляторами роста ("Бутон", "Энреген"). Поливом в это время не увлекайтесь!

Ухаживаем с любовью!

♦ Попить – любимое занятие перчика. Перец чрезвычайно влаголюбивая культура. По норме расходовать воду следует на каждый полив 10-12 л на м².

При этом соблюдая регулярность водных процедур в 1-2 раза еженедельно.

Если же мы станем нарушать водный режим – перчик рискует заболеть серьезной инфекцией: серой гнилью.

• Когда наш перчик будет цвести, полив перца лучше проводить методом дождевания, в остальных случаях – только под корень! Вода ему нужна тепленькая, температурой около +25° С. Иначе перчик замедлит свой рост и заставит нас долго ждать урожая.

Если дождевание проводить регулярно, то перчик может самостелиризоваться (ведь опыляются его цветочки самостоятельно). Поэтому не рискуйте потерей урожая!

А, направляя струю воды под корень растения, следите, чтобы грунт не размывался. 2-3 раза в месяц добавляйте в воду для полива минеральное комплексное удобрение.

Не допускайте попадание капель на листики растения. Идеальное время для полива – утреннее, 9-11 часов.

Совет опытного огородника. Выращивание перца в теплице следует проводить при постоянном проветривании перчикового жилища. Проветривайте теплицу после каждого полива!

Но не создавайте при этом сквозняка. Достаточно приоткрыть дверцы с одной стороны либо форточку.

Если на улице слишком жарко – можно снять с одной тепличной стороны пленочку.

♦ Мульчирование. Чтобы грунт в теплице сохранял влагу, мульчируйте его слоем соломы, опилок, перегноя или компоста. Слой мульчи делайте на 3-4 см.

Но сохранность влаги – не единственное предназначение мульчи. Она помогает:

• Оставаться грунту рыхлым.
• Препятствует появлению сорняков.
• Позволяет корням перчика получать кислород.

♦ Грамотное питание. Очень важный аспект, которому огородники уделяют особое внимание – подкормка перца.

Если наш витаминный питомец получает нужное ему количество полезных, питательных веществ – он лучше противостоит , нападению вредителей.

Подкармливать перчик следует несколько раз:

1. В период цветения. Ему нужна органика, можно использовать отстоянную навозную жижу (1х10) или раствор мочевины (4-5 г на ведро воды). В это время хорошим подспорьем для развития перца станет сухая нитрофоска (30-40 г на каждый м²).
2. Во время плодоношения. В этот период растение кормим разведенным в воде птичьи пометом (соотношение 1х12, где одна часть – помет птицы).

В остальное время выращивание перца в теплице проходит при внесении удобрений каждые 10-12 суток.

В качестве подкормки используйте разведенный в воде перепревший коровяк (на часть коровяка 6 частей воды).

Но таким удобрением не злоупотребляйте – иначе перчик станет усиленно отращивать зеленую массу и забудет про плоды.

Для питания подойдет и травяная мульча. Ее раскладывают слоем в 10 см под кустами.

Раз в месяц подкармливайте перчик комплексным минеральным удобрением (на 10 л воды 20 г хлористого калия, 40 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры). Эту подкормку можно совмещать с поливом.

♦ Формирование кустика. Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

• На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
• Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
• Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

1. Удаление цветочных коронных бутонов. Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
2. Прищипывание ненужных побегов. Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
3. Удаление лишних побегов и нижних листиков. В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
4. Прищипывание скелетных веточек. Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

♦ Уход за перцем, подвязка. Перчик обязательно нужно подвязывать!

Перед посадкой подготовьте шпалеру и установите шпалерные конструкции до посадки перчика.

• Подвязывайте растение предельно аккуратно! Любое, даже маленькое повреждение стебелька может спровоцировать нагноение и заболевание культуры.

Сами шпалеры похожи на своеобразные лестницы. На деревянный каркас навязываются 4-5 поперечных ступеней из шпагата либо проволоки.

В будущем при выращивании перца в теплице растение будет на них опираться.

Чтобы сэкономить время и силы, рядом с каждым кустиком вбейте деревянные палочки и привяжите главный стебель обычной ленточкой из хлопка шириной 2-3 см.

Привязывайте некрепко, не допускайте, чтобы лента "впивалась" в растение.

Уборка витаминчиков

Сладкие перчики имеют две стадии зрелости:

1. Техническая (спустя 35-45 дней после начала цветения). В этот период плоды еще зеленые, но уже выросли на свой окончательный размер.
2. Биологическая . Плоды уже полностью созрели и окрасились в свой сортовой окрас. В это время у перчика вызревают и семена.

В стадии технической зрелости перчик содержит достаточное количество витаминов, аппетитные плодики уже годятся для поедания.

В этой фазе при надавливании на плод, можно услышать легкое потрескивание.

Но, конечно, самые вкусные перчики – когда они дойдут до биологической фазы зрелости. В это время они вкусные, сочные и напитанные всеми витаминами.

Опытные огородники советуют убирать урожай, когда перец достиг фазы технической зрелости.

После окончания выращивания перца в теплице, при уборке в это время увеличивается урожайность на 30-35%.

Происходит это благодаря тому, что экономится энергия и вещества, идущие на вызревание семян.

• Уборка урожая начинается в середине июля и продолжается до сентябрьской поры. Еженедельно плоды у перчиков обрезаются (очень деликатно и осторожно) острым секатором. Срезать их необходимо вместе с плодоножкой.

Важный момент! У сладкого перца плодоношение идет волнами, так как это растение не в силах одновременно цвести и наращивать плоды.

Оно сначала цветет, а затем наливаются плоды. Далее, после небольшой передышки, процесс повторяется.

Поэтому первую волну перчиков советуют собирать в фазе технической спелости, а плоды второй волны уже можно оставить дозревать на кустах (если позволяет погода).

Нельзя! Грубо обрывать перчики. Помните, что у этого растения стебельки чрезвычайно хрупкие, а вот плодоножки отличаются жесткостью. Дернув плод, можно обломить весь остальной побег!

Постарайтесь снять все плоды до прихода первых заморозков!

Как сохранить урожай

Как и многие овощные собратья, сладкий перчик отличается плохой лежкостью.

При неграмотном хранении растение уже через два-три денька может начать гнить.

Перчик технической стадии зрелости лучше держать до наступления биологической фазы в прохладном местечке, при температуре +9° С-+11° С.

Если перчики держать в холодильнике в открытом полиэтиленовом пакете, они дозревают в течение 30-35 суток.

• Не храните перчики в тепле! Они быстро растеряют свои вкусовые качества и потеряют блестящий, аппетитный вид.

У плодов на хранение нужно срезать аккуратно плодоножку, но оставить ее небольшую часть. Тщательно просмотрите плоды – на них не должно обнаруживаться ни малейших следов вмятин, трещин, повреждений и заболеваний.

Для хранения перчики можно сложить в ящики и пересыпать их опилками.

Вот мы и познакомились с процессом выращивания перца в теплице, который очень интересен, пусть и немного непривычен, особенно для начинающих огородников.

Но долгожданный, богатый урожай – а он непременно будет при соблюдении всех рекомендаций по уходу, станет шикарным вознаграждением за потраченное время, нервы и усилия.

И посмотрите небольшое видео о посадке перца в теплице.

До скорой встречи, дорогие читатели и богатого урожая!

В течение десяти сезонов, говорит дачница В.К.Цыганкова из Калужской области, мы в подвесных пластмассовых ящиках с двойным дном выращиваем урожайные перцы.

Рассада перца развивается медленно, поэтому выращивать ее начинаем в начале февраля. С осени заготовляем смесь торфа, перегноя и огородной почвы. Все это просеваем и фасуем в полиэтиленовые мешки. Смесь храним на балконе. За три дня до посева смесь вносим в комнату, отогреваем и затем пропариваем в духовке.

В посевном деревянном ящике размером 20х30х10 см дно выстилаем яичной скорлупой для дренажа и заполняем почвенной смесью. Семена перца не увлажняем до посева, а обрабатываем их в установке для биостимуляции семян "Урожай". Практика показала, что при благоприятном режиме облучения получается прибавка к урожаю до 30%.

Обработанные семена перца высеваем и ящике рядами по схеме 2х1,5 см, на глубину 1 см и заделываем. Затем поливаем почву теплой водой, в которой растворена марганцовка (до розовой окраски). Накрываем ящик пленкой и ставим на батарею водяного отопления.

При появлении всходов ящик переносим на подоконник, пленку снимаем, а стекла окна прикрываем мутной пленкой (если оно выходит на юг). Перец не пикируем, потому что регенерация корней сеянцев перца проходит слабо. Вместо пикировки наращиваем рассадочный ящик и подсыпаем почвенную смесь. Выращивание рассады при коротком 9-часовом дне ускоряет развитие, повышает урожайность. По мере необходимости поливаем растения теплой водой. При хорошем уходе растения развиваются сильными и уже к концу апреля на всех стеблях появляются цветочные бутоны, что свидетельствует о готовности перца к пересадке в теплицу.

Наша теплица имеет размеры 600х400х220 см. Горизонтально на расстоянии 100 см от почвы закрепляем по центру теплицы металлическую трубу. На нее навешиваем по семь пластмассовых ящиков с обеих сторон. Ящики заполняем почвенной смесью, которую ошпариваем кипятком. Получается навесная гряда размером 70х500 см. площадью 3,5 кв.метра.

Схема ящика показана на рисунке, где:
1 - корпус, 2 - кронштейн, 3 - фитиль, 4 - решетка, 5 - вода, 6 - воронка, 7 - трубка, 8 - почвенная смесь, 9 - планка, 10 - шурупы (2х12).

Сажаем по 4 растения перца в каждый ящик. Затем через воронки заливаем в их донную часть по 6 л теплой воды и добавляем воду потом еженедельно. На вторую неделю заливаем в ящики жидкую подкормку - 2 спичечных коробка на 10 л воды. На третью неделю вновь заливаем воду. На четвертую неделю заливаем настой куриного помета (500 г на ведро воды).

В июне кусты перца становятся большими, наливается первый урожай плодов. Поэтому подкормку и воду заливаем чаще - через 3 дня, но в той же последовательности, только заменяем мочевину на розовый раствор марганцовки.

Не следует сильно переувлажнять почву, но нельзя и давать ей пересыхать. В обоих случаях кусты сбрасывают цветки или завязь. Оптимальная температура воздуха в теплице - 30 °С. Влажность воздуха должна быть повышенной.

Первый урожай зрелых стручков перца восковой спелости снимаем в конце июня. После уборки стручков опять вводим одноразовую подкормку мочевиной или настоем свежего коровяка (500 г на 10 л воды). Последующие урожаи стручков перца собираем вплоть до глубокой осеки (до морозов). С 1 квадратного метра навесной гряды снимаем по 20-22 кг полезных овощей.

В.К.Цыганкова Калужская обл. г. Обнинск