Чем выровнять стены в бревенчатом доме. Как выровнять стены в деревянном доме плитами осп или гипсокартоном

Главная

Калькуляторы

Все фото из статьи

Когда речь заходит о внутренней отделке, многие застройщики начинают размышлять, как выровнять деревянные стены. На помощь приходят плиты из различных материалов, которые укладываются непосредственно на боковые поверхности. Однако слишком большие перепады можно устранить, если создать дополнительно опорную конструкцию для них.

Применение ОСП

Подобный материал представляет собой ориентированно-стружечные плиты, склеенные при помощи различных смол. Древесная щепа в слоях изделия может быть расположена как продольно, так и поперечно. Отличительной чертой продукции являются высокие физико-механические показатели.

Достоинства материала

Хорошая биологическая устойчивость предотвращает распространение грибков, микроорганизмов и насекомых.
Невысокая цена позволяет индивидуальным застройщикам обойтись минимальными потерями при проведении работ.
Простота установки плит дает возможность своими руками осуществить все монтажные операции.
Легкий вес изделий существенно облегчает процесс транспортировки и инсталляции.

Дополнение!
Плиты ОСП имеют неплохую устойчивость к влаге.
Они способны сохранить прочностные параметры, если даже находились полностью в воде в течение 24 часов.
Коэффициент набухания при этом равен 10 процентам.

Устройство несущей конструкции

При небольших неровностях допускается укладывать данную продукцию без дополнительного основания. Например, когда требуется подготовить поверхность для оклеивания обоями. Однако в случаях с сильными перепадами не обойтись без создания обрешетки.

В данном случае предлагается рассмотреть устройство опорной конструкции непосредственно из 25 мм. Ее крепление должно осуществляться саморезами длиной не менее 65 мм. В качестве подкладок следует использовать небольшие куски древесины.

Сначала из двух досок формируется два угла, которые устанавливаются по краям конкретной стены. Они выравниваются с помощью уровня, после чего фиксируются строго в вертикальном положении. При необходимости применяются деревянные подкладки.

Выравниваем стену в брусовом доме и фиксируем стену обсадной коробкой

Тема: Выравнивание стен

Имеется старый деревянный дом (сруб), к которому с двух сторон пристроена пристройка из газосиликатных блоков, и всё это строение (сроб с пристройкой) обложено облицовочным кирпичом.
Встал вопрос о внутренней отделке. Газосиликат буду штукатурить, а вот со стенами из брёвен возникла проблема. Сруб старый (но не гнилой), брёвна разного диаметра, т.е если по вертикали, то одно бревно сильно выпирает относительно другого и.т.д. Мне нужно стены выровнять. И чтоб в них не было пустот, т.к. это будет рассадник мышей, жуков и т.д Штукатурить всё это-это нужен вагон штукатурки, да и штукатуры за это только за большие деньги возьмутся. Если обшить гипсокартоном-то чем заделать пустоту за ним. У меня есть мысль и возможность и засыпать керамзитом мелкой фракции (есть возможность достать за относительно небольшие деньги). Кто что думает по этому поводу? Можеть будут ещё какие-нибудь варианты заполнения пустоты за гипсокартоном, чтоб там мыши не ползали? Стекловата -не сильно дешёвый вариант и очень уж её много нужно, да и вопрос живут или не живут в ней мыши весьма спорный. Заранее благодарю за советы

У мышей, жуков и т.д. есть одно общее свойство. Есть им надо. И пить. Если не будет пищи, то никто не заведется. Обшивают же стены вагонкой, и не слышно, чтобы кто-то жаловался.

насыпьте за гипсокартон отравы крысомор и проблемма уйдет в нибытие

Когда я очищал стены от 10-20-ти слоёв обоев, которые на них были (первый слой-это газеты 1960года), то я оттуда выкинул где-то 20 мышиных гнёзд. Вроде бы и мышам там есть нечего было, но они там жили, и по ночам иногла казалось, что у них там парады проходят. Постоянное шуршание и возня. Неохота что-то потратить деньги на гипсокартон и обои, а потом опять это всё слушать. Я думаю, что если мышь захочет пролезть туда, то она пролезет. Отрава-это хорошо, только часто мыши и умирают там где живут и начинают нехорошо пахнуть. С этой проблемой тоже сталкивался.
Такие вот мысли. Какие засады могут быть с керамзитом и гипсокартоном? Керамзит если буду сыпать, то только сухой.

Сам столкнулся с подобной проблемой, даже открывал по этому поводу тему но что то умельцев не оказалось:-(Пришлось лопатить информацию самому...
Самый способ для этой пролемы я считаю выравнивание стен эковатой. Подробности по этому материалу на www.ecowool.ru
Только её влажным методом. При этом не только выравнивается неровности сруба, но и дополнительно звукотепловлагошумоизоляция и защита древесины. Рекомендую

ilham,
а Вы её использовали -эту вату? Насчёт влажного нанесения на стены -достаточно дороговато, а вот засыпать в пол между лагами базальтовой ваты-по деньгам намного красивее получается. А если она действительно мышей отпугивает, тогда это очень вариант.
А в стены за гипсокартон сухую её засыпать будет очень тяжело, даже невозможно. Керамзит в этом плане мне кажется более технологичным материалом, хотя эковата дешевле. А не знаете, если в неё добавить воду и как нибудь вручную нанести между профилями гипсокартона, до крепления листа -это возможно? Вроде как заштукатурить расстояние между профилями.
Кстати, кто ещё что думает по поводу засыпки мелкого керамзита. Выше было мнение, что технология гипсокартонных перегородок не позволяет применять засыпку керамзитом за ними? Почему, если керамзита 3-5см? Он же лёгкий. Я не думаю, что он продавит лист гипсокартона? А вот пустоты все он должен заполнить.

это удовольствие у нас в Казани 2800 руб за куб вместе с работой для влажного нанесения и 1800 для сухого. Я считаю что это не так уж дорого по сравнению с традиционными утеплителями. Просто для каждого случая нужен индивидуалный подход. ИМХО для именно этого частного случая эковаты ничего нет. На своем срубе я так и сделал, выровнял брусом 50х50 стены, они же и были направляющими, получилась идеально ровная стена, кто не видел стены даже и не догадваются что это был сруб. Площадь 40 кв.м. обошлась по деньгам около 10 тыс. Если вспомню, сфотаю что получилось...

Да, если бы эковату потом не надо было оттелывать ничем (или на неё наклеить), то это не дорого. Но профиля+гипсокартон +эковата+обои - для моего случая получается догого. Т.к. утепление меня не волнует, волнует вырвавнивание. Я узнал, что у нас в Витебске, покрыть влажным методом 120кв.м толщиной 4-5см обойдётся 500 долларов. Для выравнивания дороговато.
Другое дело, если нужно утеплять. Когда подойду к утеплению мансарды (минимум 15 см утеплителя нужно), то проработаю вариант эковаты. У нас дешевле той же базальтовой получается.
Насчёт вопроса этой темы-сегодня люди подсказали вариант заделки промежутков между профилями глиной с песком,предварительно что-то вроде сетки из щепок деревянных набить а потом гипсокартон. Глины возле моего участка полно. Кто что думает насчёт глины? Какие засады могут быть?

Изготовление сруба
Сруб после сборки высыхает и садится в течение одного-двух лет, а полная стабилизация сруба, происходит через 3–4 года. Поэтому его рубят еще до устройства фундаментов. Для изготовления сруба окладной венец собирают на подкладках. Их делают из окоренных осиновых чурок длиной около 1 м. Все подкладки выравнивают между собой по уровню с разницей высот не более 3 см и выставляют их так, чтобы окладной венец опирался на них бревном, а не угловыми врубками. Подкладки устанавливают со смещением от углов на 1/4 длины стен (рис. 21). Делается это для того, чтобы сруб садился равномерно и в нем не провисали стены или углы. Либо для равномерной усадки нужно добавить количество подкладок.
Рис. 21. Укладка окладного венца
На подкладки накатывают два бревна окладного венца противоположных друг другу с направлением комлей в разные стороны. Бревна приподнимают клиньями и выравнивают верхними горбами в горизонт. Замеряют просвет между тонкими концами бревен и подкладками, и увеличивает на 1/4–1/2 диаметра. Бревна отбивают намелованным шнуром, поворачивают, закрепляют скобами к подкладкам и отесывают на один кант. Для того чтобы окладной венец плотно лег на фундамент, его подтесывают на следующую высоту: продольные бревна половинят, поперечные - трехчетвертят. Но это не обязательное условие, делают и по-другому. При установке сруба на фундамент отесанная сторона ляжет на цоколь фундамента. Бревна вновь поворачивают и выставляют по размерам сруба. На них укладывают поперечные бревна окладного венца. Комель к комлю нижнего бревна, вершина к вершине. Промеряют сруба и при необходимости поправляют бревна. Погрешность измерения диагоналей должна быть не более 1–2 см. После внесения корректив в установку бревен, первые два бревна окладного венца надежно крепят скобами к подкладкам.

По выбранной схеме угловых врубок, причерчивают верхние (поперечные) бревна окладного венца. Делают угловые врубки и вяжут первый венец. Работа на сегодняшний день заканчивается - устраивают пир и жертвоприношение. Традиция, однако… не нами заведено, не нам и нарушать. Закладка окладного венца самая ответственная часть работы от правильности его установки зависит, будет ли постройка ровной, красивой и прямоугольной в плане или она получится косой и кривобокой.

Еще раз напомним. Горбы бревен окладного венца, должны быть выровнены в горизонт, это делается подтеской бревен снизу, а диагонали выверены. Кстати диагонали проверяются и на других венцах, в идеале их следует проверять на каждом венце.

Остальные венцы собирают по принятой схеме угловой врубки. Каждый венец сруба группируют по углам: вершина к вершине, комель к комлю. А в углах следующего венца: над комлями - вершины; комли над вершинами. При подгоне бревен могут возникнуть следующие ситуации (рис. 22):

Недоруб в продольном пазе. У бревна задрались концы, но оно плотно лежит брюхом на нижнем бревне.

«Чертой» измеряют просвет в угловых врубках и, не изменяя размера раздвижки ножек «черты» очерчивают продольный паз. Т.е переделывают вырубку продольного паза.
Недоруб в углах. Бревно плотно легло в угловые врубки, но под его брюхом виден просвет.

«Чертой» замеряют просвет и переносят его на угловые врубки, причерчивая и подрубая либо подтесывая «лишнюю» древесину в углах.
Местный недоруб. Бревно легло не ровно: задрана одна сторона либо бревно качается.

Ищут местные недорубы в продольном пазе и/или угловых врубках либо мешает не замеченный ранее сучок в нижнем бревне.

рис. 22. Причерчивание при подгонке бревен
Для того чтобы бревна в срубе не выперло их скрепляют между собой по всей длине шкантами или нагелями. Шканты или по-старинному «коксы» устанавливают в каждое бревно венца. Их делают из обрезков бревен, раскалывая и вытесывая прямоугольные пластины. Толщина, высота и ширина коксов произвольная, но обычно их должна быть не менее 25 мм. Шаг установки коксов примерно 1 м. На уложенном и подогнанном в сруб бревне делают вертикальные насечки, топором захватывая оба бревна сруба: верхнее и нижнее, таким образом, размечают место установки коксов. Затем верхнее бревно снимают и переворачивают. В обоих бревнах: верхнем и нижнем, долотом выбирают гнезда под установку кокосов. Гнезда в верхнем бревне делают глубже, чем требуется на 5–10 мм. Когда сруб будет давать усадку бревна не должны повиснуть на коксах. После того как гнезда выбраны, коксы забивают в нижнее бревно сруба, а на верх бревна укладывается мох или другой межвенцовый материал. Верхнее бревно переворачивают, приподнимают и насаживают на коксы (рис. 23). Для обеспечения плотности посадки его осторожно подстукивают «бабой».
Рис. 23. Соединение бревен коксами
Ввиду сложности крепления бревен коксами их заменяют круглыми нагелями диаметром 25–30 мм, сделанными из сухой плотной древесины. Нагели начинают устанавливать от угла сруба на расстоянии 200–250 мм и продолжают установку с шагом 1,5–2 м. Нагели устанавливать проще коксов. После того как бревна венцов подогнаны и уложены в стены сруба на межвенцовый уплотнитель, садится на сруб и буром, дрелью или коловоротом просверливает по высоте сразу три бревна. Затем в просверленное отверстие вставляется нагель (рис. 24). Он должен входить в отверстие с натягом, но достаточно легко и погружаться ниже кромки отверстия на 0,8–1,2 см. на такое же расстояние он не должен доходить и своим низом до дна скважины. То есть нагель делается короче скважины под него подготовленной на 20%, преследуется та же цель, что и при установке коксов: не препятствовать естественной усадке срубе.
Рис. 24. Соединение бревен нагелями
Следует отметить, что нагели и коксы, в срубах из круглого леса, по всей вероятности, не древнее изобретение. При разборке старых постройках они обнаруживаются далеко не всегда. Вертикальную устойчивость стенам придавали дверные и оконные косяки врубленные в стены. Но, заметим, что косяки эти делались достаточно массивными - из колотого бревна.

При межвенцового утеплителя его, чтобы не сносило ветром, слегка притюкивают топором, смачивают или пристреливают скобами степлера. После сборки стен сруба не оставляйте висеть уплотнитель на стенах, а заверните и приконопатьте его в пазы. Иначе его либо растащат птицы на строительство гнезд, либо подожгут люди.

Так постепенно сруб собирается на высоту удобную для работы. Когда поднимать бревна на сруб становится слишком высоко, делается перекладка сруба. С него снимается верхний венец, укладывается на подкладки и строительство продолжается. Обычно делается три перекладки сруба: две перекладки для рубки стен и третья, для изготовления деревянных конструкций крыши.
Cрубы бань и домов из бревна - дёшево. - на отделку срубов
Виды работ Стоимость - руб. Ед. измерения Кровельные работы: Рубероид 100 кв.м Металлочерепица 350 кв.м Ондулин 300 кв.м Проф. лист 300 кв.м Обрешётка разреженная 150 кв.м Обрешётка сплошная 220 кв.мГидроизоляция 80 кв.м Утепление кровли 80 кв.м Конопатка сруба:

Конопатка мхом80 пог.м Конопатка паклей 70 пог.м Изготовление полов: Установка лаг 550 шт Черновой пол сплошной 100 кв.м Черновой пол разрежённый 80 кв.м Гидроизоляция пола - 1 слой 45 кв.м Утепление пола - 1 слой55кв.мПароизоляция пола 45 кв.м Настил чистового пола - доска 300 кв.м Изготовление потолков:

Выравнивание потолочных балок 150 пог.м Черновой потолок 180 кв.м Гидроизоляция - 1 слой 55 кв.м Пароизоляция - 1 слой 55 кв.м Утепление 60 кв.м Чистовой потолок 300кв.м

Окна и двери:

Проём для окна500штПроём для двери 700штУстановка дверных блоковот 1500штУстановка оконных блоковот 1300штПодоконник300пог.мОтделка дверных откосов350пог.мОтделка оконных откосов350пог.мВрезка петель250штВрезка замка600штОбналичка окна, двери100пог.м

Установка печи:

Фундамент для от 2500куб.мУстановка металлической печиот 7000штУстановка дымохода - трубаот 1000штУстановка защитного экрана500штЗащитный экран - кирпичдоговорная

Печь из огнеупорного кирпичадоговорная

Дымоход - кирпичныйдоговорная

Обшивка и утепление стен:

Выравнивание стен сруба220кв.мКаркас под обшивку - брусок50пог.мОбивка стен фольгой 50кв.мГидроизоляция стен45кв.мПароизоляция стен45кв.мУтепление стен55кв.мОбшивка вагонкойот 300кв.мОбшивка блок-хаусом, имитация брусаот 350кв.мУстановка плинтусов 60пог.м

Электрика: договорная

Электропроводка, щиткидоговорная

Установка электронагревателяот 2000шт

Сантехника: договорная

Установка душевой кабиныдоговорная

Установка раковиныдоговорная

Другие доп. работы:

Изготовление лестницыдоговорная

Изготовление полков в парнойдоговорная

Поддон в душевойдоговорная

Бетонная стяжка поладоговорная

Шлифовка стен сруба от 350кв.мПокраска стен, антисептированиедоговорная

Карнизы500пог.мЗашивка фронтоновот 300кв.мФронтонная дверь1000шт
Выравнивание стен в срубе
Попробуйте и узнаете! Это гораздо сложнее чем просто строгать. Причём топоры нужны с кривыми ручками, это если в уже готовом доме делать. А так легче ещё при рубке стены тесать, причём можно угол внутри прямым, а не как там у нас сделано. Просто шлифовать замучаетесь, в плане работы и в плане кругов. Попробуйте для начала полностью из бруса на 100*200 сделать даже на 50*200 и поймёте, будете мучатся! Причём это делать не на лежащей доске, а на стене. Мы делали можно сказать, как и в старину, только пилы упрощают и убыстряют эту работу, а так тоже самое. А струг это тот же самый рубанок, струг - плотнецкий рубанок, а обычный - столярный. А покрывали стены, например слышал воском, только вроде с чем то смешивали, сейчас не помню. Но запах в таких домах!

Дерево является натуральным средством и качественным строительным материалом. С него создаются отличные проекты экологического домостроения.

Но бывают ситуации, когда стены деревянных домов могут иметь существенные неровности. В таком случае нужно немного уйти от оригинальности, и осуществить выравнивание стен.

Принципы такой работы могут охватить несколько способов . В условиях современности, существует емкая материальная база, чтобы выбрать подходящий материал.

Деревянные дома возводятся с применением множества материалов . С их помощью стены подготавливаются к отделке. Благодаря применению различных материалов, стены деревянного дома приобретают эстетичный вид и создают комфортную атмосферу.

Непосредственно перед выравниванием бревенчатых стен определяют самые проблемные места и неровности , а также искривление углов и неровную стыковку смежных бревен.

Если на стенах уже есть старая отделка, ее необходимо убрать и зачистить поверхность от гвоздей или старых шурупов, которые могут препятствовать выравниванию новыми материалами.

Чтобы заново выровнять стены, необходимо:

Обработать поверхность антисептическими веществами для предотвращения гниения дерева, появления грибков и вредителей-насекомых;
Когда слой антисептика высохнет, нужно на поверхность произвести монтаж досок ДСП . К ним будет проводиться выравнивание;
В качестве материалов для выравнивания может подойти гипсокартон . Его можно крепить непосредственно к ДСП, если поверхность ровная. Если поверхность имеет уклоны, лучше всего применить каркасный метод крепления гипсокартона, который состоит из металлических профилей;
Когда монтаж гипсокартона закончен, можно переходить к шпаклевочным работам.

Выравнивание стен фанерой производится без применения строительных смесей . Максимум, что можно сделать — покрыть поверхность фанеры лакокрасочными материалами, чтобы придать ей блеска и эстетичного вида.

Преимущество фанеры перед гипсокартоном в прочности и стойкости к механическим воздействиям , но из гипсокартоном работать намного проще и легче.

Используется фанера в качестве отделочного материала внутри помещений дачных домов, в гаражах, пристройках, в кладовых. Для крепления фанеры необходимо монтировать каркас.

Применять нужно фанеру толщиной не меньше 6 мм , максимум 9 мм. Использование более тонких листов может привести к их деформации. Более толстые листы должны крепиться на усиленный каркас, а это требует больших затрат.

В помещениях с повышенной влагой нужно использовать фанеру, обработанную антисептиком. Использование обычной фанеры в таких местах, может вскоре привести к искривлению поверхности.

Чтобы обработать фанерные листы, необходим специальный инструмент – электролобзик , при помощи которого производится обрезка фанеры. Крепится она к каркасу шурупами по дереву (если каркас деревянный) и по металлу (если каркас металлический).

Брусовый дом состоит из набора и стыковки деревянных заготовок одинаковой толщины и параметров. Но бывают случаи, когда бревна под воздействием внутреннего и внешнего микроклимата могут ссыхаться , теряя ровность своей укладки.

Еще одной причиной неровности стен в брусовом доме может быть усадка фундамента . Этого можно избежать, если использовать для укрепления фундамента винтовые сваи.

Выровнять существующие неровности можно двумя способами:

Каркасным способом. Применять можно деревянный или металлический каркас. Междукаркасное пространство можно заполнить минеральной ватой или иным видом утеплителя. На каркас можно положить листы гипсокартона, деревянную фанеру, ДСП или ОСБ плиты. Зависит это от предпочтений хозяев и дальнейших отделочных работ;

Бескаркасным способом. Для этого не подойдет гипсокартон, поскольку он не прочный. Лучше всего обшивать стену ОСБ плитами. Они обладают прочностью и их можно шпаклевать.

Также посмотрите полезное видео о выравнивании деревянной стены

Во многих регионах Российской Федерации интенсивно развивается жилищное строительство, в том числе индивидуальных и коттеджей.

Деревянный дом, выполненный из бруса или бревна, имеет ряд особенностей одним из которых, является постепенная усадка, дома происходящая в течение 1-3 лет после завершения строительства.

По истечении этого срока перед владельцем возникает вопрос, как выровнять стены в деревянном доме быстро и качественно и провести общий при этом, потратив умеренную денежную сумму?

Наиболее доступным является способ для проведения ремонта по выравниванию стен с помощью гипсокартонных плит.

Для монтажа гипсокартона используется специальная технология, которая позволяет проводить работы быстро и качественно.

При использовании каркасного метода листов предварительно выполняется ряд подготовительных операций:

стены, на которых будет крепиться гипсокартон, очищаются от следов старой отделки, удаляется крепеж, гвозди, шурупы
далее стены тщательно очищаются от пыли и грязи
производится устранение всех трещин и сколов путем шпаклевки
стена покрывается специальным составом для тщательной просушки
делается разметка для профиля и направляющих для дальнейшей их установки
для придания жесткости производится разметка горизонтального профиля

Особо стоит обратить внимание на проведение работ на кухне, ванной и туалете. За счет облицовки стен гипсокартонном появляется возможность скрыть трубы, систему коммуникаций отопления и внешней электропроводки.

Необходимо учитывать влажность воздуха в помещениях, так как плиты гипсокартона восприимчивы к повышенной влажности. При температуре ниже +10*С работы с гипсокартонном запрещены.

При монтаже ГКП чаще всего используется металлический профиль. При монтаже в основном используются 2 варианта:

1 вариант производится монтаж стоечного металлического профиля
2 вариант профиль с помощью потолочного метода.

Для правильного монтажа профиля делаются тщательные замеры, и производится разметка рабочих поверхностей. Производится крепление направляющих профилей на расстоянии 500 мм друг от друга.

Для крепежа профиля к стене используются подвесы (из расчета 3 шт. на 1 м профиля).

Стойки монтируются с шагом 600 мм, но в случае возникновения осложнений шаг может быть уменьшен до 400 мм.

Для жесткости каркаса используются горизонтальные перемычки.

После окончания монтажа каркаса производится крепеж листов гипсокартона с помощью саморезов с установленным шагом для крепления 250 мм.

После выполнения всех работ по крепежу листов все швы проклеиваются специальной лентой и покрываются шпаклевкой.
Для работ в ванной комнате применяют специальные влагостойкие листы.

Но для поддержания необходимого уровня влажности в ванной комнате необходимо устанавливать специальный электровентилятор.

При монтаже листов гипсокартона одновременно выполняется монтаж теплоизоляции. В качестве изолятора можно использовать плиты из пенопласта, минеральной ваты и листовой пробки.

Выполнение работ своими руками

Всю работу по выравниванию стен можно выполнять своими руками, используя материалы выпускаемые предприятиями РФ. На вопрос как выровнять стены в деревянном доме своими руками – можно дать точный оттает, используя отделочные панели.

Материалом для отделки стен могут служить отделочные панели, которые подразделяются на:

влагостойкие
невлагостойкие

К влагостойким отделочным панелям относятся:

панели из натурального древесного массива
панели из пластика
ламинированная с обеих сторон фанера

К невлагостойким материалам можно отнести:

панели из пробки
панели из ДСП
панели МДФ

Отделка стен внутри дома

Основной изъян рубленого дома — неровные стены

Широко применяется отделка, внутри дома выполняемая с помощью деревянной выгонки, которая является экологичным материалом и отлично подходит для украшения интерьера дома.

Внутренние стены, дома облицованные вагонкой, придают жилищу особый комфорт и уют. Особо выделяется отделочный материал блок-хаус — облицовочная доска, имитирующая внешний вид сруба.

Стены, дома отделанные облицовочной доской блок-хаус, имитируют отделку внутри деревенской избы сложенной из бревен.

Технологии, используемые для изготовления отделочной доски, обеспечивают долговечность и устойчивость материала к воздействию окружающей среды. Отделка, дома выполненная с помощью блок-хаус, прослужит долгие годы с сохранением колорита древесины.

Выбор материала для отделки стен зависит от многих факторов, в том числе от предпочтений владельца дома, которому для проведения ремонтных работ необходимо в обязательном порядке располагать информацией, как выровнять стены в деревянном доме изнутри, сочетая два фактора экономичность и качество.

Несколько условий являются важнейшими для проведения ремонта: стоимость материала, предлагаемые расцветок, фактура материала и эксплуатационные качества.

Большинство владельцев домов останавливают свой выбор, отмечая природные материалы, предпочитая их использовать при отделке, учитывая одно из главных качеств – экологичность натуральной древесины, оказывающей минимальное воздействие на окружающую среду. Про отделку деревянного дома изнутри можно посмотреть на видео:

Методы выравнивания

Чтобы вы скорее добились желаемого результата, нужно не просто узнать, как . Вам нужно быть в курсе всех существующих способов выравнивания, а их, к вашему сведению, не так уж и мало. Давайте перечислим все и дадим некоторые комментарии на их счет. Итак, бывают они следующими:

сухая штукатурка -метод выравнивания, при котором нет никакой необходимости работать с жидкой штукатуркой. Заключается он в обшивке стены гипсокартоном. Такие листы располагаются на заведомо изготавливаемом каркасе из металлического профиля, реже из деревянного. Из плюсов этого метода самым ярким является то, что возникает возможность прокладывать проводку без штробления, можно легко скрыть трубы отопления или вытяжную гофру, и самое главное - вся конструкция возводится за считанные часы, при условии, что у вас есть лазерный уровень. Из минусов можно упомянуть о том, что такая «штукатурка» съедает некое количество пространства, а конкретное значение этой цифры зависит целиком от начальной кривизны стен. Еще заметно выделяется тот факт, что по окончании работ вы получаете комнату с идеальными углами и пропорциями, чего очень тяжело добиться другими видами выравнивания. И вот еще что стоит заметить: такие работы обходятся в небольшую сумму денег. Если говорить о конечной стоимости, то такой метод находится на втором месте, а что на первом - читайте далее;

штукатурка по маякам - вид отделки, где придется работать с жидкими смесями. Наносятся они на стену правилом, которое тянется по заранее выставленным маякам - это такие специальные металлические направляющие, которые заранее устанавливаются в необходимой вымеренной плоскости. Из плюсов можно сразу выделить стоимость работ, но не обольщайтесь, тут тоже не все гладко. Да, первое место по дешевизне занимает именно этот метод, но только если говорить о работе с раствором песка и цемента, что не так просто. А вот если рассматривать более упрощенный метод - работу с магазинными, сухими гипсовыми штукатурками - то вот тут стоимость работ будет огромной, точнее, процентов на 40 дороже, чем если бы вы работали с гипсокартоном. Что же, из плюсов могу упомянуть еще то, что от пространства комнаты вы практически ничего не «откусите», да и поверхность получается куда прочнее, а, следовательно, и практичнее. Кстати, с минусами тут все похлеще, а именно: работа очень трудоемкая, грязная, многоступенчатая, отчего тратится огромное количество времени: требуется либо перемешать полтонны раствора перфоратором, либо находить бетономешалку, а выставление маяков, особенно если нет лазерного уровня - просто жуть;
- более упрощенный вид вышеперечисленных работ. При таком методе выравнивания делать все, конечно, проще. Если смотреть реально на вещи, то времени занимает почти в два раза меньше, чем по маякам. Вот только тут есть один скверный момент - результат получается неоднозначным. И говорю я о самом главном критерии, а именно - о ровности стен. Давайте начистоту: если у вас стены голые, то есть просто кладка, на которой ничего нет, если мы говорим о помещении гаража или подвала, или, может быть, о дачном домике, то, согласен, эта работа имеет смысл. Но если же вы хотите немного сэкономить времени на выставлении маяков в квартире, при этом у вас уже стены отштукатурены, и они не радуют ровностью, то скажу так: этим методом вы сделаете только хуже. Ведь в 70% случаев вы сможете лишь повторить уже существующий рельеф. А оставшиеся 30% - это те люди, которые «набили руку» за многие годы практики, коими вы не являетесь;
под плитку -вид выравнивания, в котором главным определяющим фактором служат ваши намерения по расходу плиточного клея. Если вы хотите потратить его совсем не много, при этом очень качественно и без проблем уложить плитку, тогда вам стоит выравнивать стену по маякам. Скорее можно будет обойтись и упрощенным вариантом, то есть гипсовой штукатурной смесью, ведь, вероятнее всего, мы говорим о помещении ванной комнаты, где потребуется ее не так уж и много. Также можно задуматься над вариантом укладки плитки на гипсокартон. В таком случае, она ляжет ну очень ровно, и при том появляется возможность скрыть все трубы и коммуникации в короб, который также обкладывается плиткой. Именно таким способом, чаще всего, я и сам пользуюсь, когда клиент хочет сделать в ванной комнате ремонт именно под европейский стиль;
под покраску -а вот и самый страшный вид выравнивания. Скажу так: если у вас и есть шанс сделать эту работу качественно, то только при помощи гипсокартона. В остальных случаях это нереально. Итак, смотрите, вся сложность в том, что на окрашенной стене под искусственным освещением будет видно малейший, даже микроскопический изъян! Каждая пропущенная песчинка будет заметна, словно булыжник. А теперь представьте, как будет видна неровность? Вот-вот, прямо настоящий Эверест, отбрасывающий свою тень от лампочки. Эту тень отбрасывать будет все, что только не соответствует начальному, идеальному полотну. Полагаться на удачу не стоит. В общем, запомните раз и навсегда: если нужно выровнять под покраску, то только идеально выставленный гипсокартон, только дорогие качественные шпатели, хорошая дорогая смесь. В любых других случаях получите ерунду;
вагонка - ну хоть тут все проще. Тоже один из видов выравнивания. Заключается в том, что на базовую стену вы крепите деревянный или металлический каркас, а потом на него прикручиваете вагонку. Работа простая, если у вас есть такое чудо, как лазерный уровень. Если вам необходимо произвести подобные работы в деревянном доме, то, по мне - это лучший вариант, потому как вам не придется изготавливать тяжелый минеральный слой, который станет лишней нагрузкой на и так хрупкое деревянное основание. Да и в некоторых случаях можно вовсе обойтись без каркаса, регулируя ровность подкладыванием специальных штапиков;
сайдинг-панели - есть и такой способ, а точнее, материал. По сути, это почти то же самое, что и вагонка, вот только предназначены они для работы на фасадах зданий и монтируются только на металлический каркас. Смотрится фантастически, свойства - просто шикарные. Крепятся на шурупы в сочетании со специальными потайными замками. В итоге, получается очень красивая ровная поверхность, которая прослужит вам много десятков лет;
декоративное выравнивание - а это уже экзотика. Сюда причисляется изготовление любых декоративных покрытий, работа с которыми также считается выравниванием, вот только косвенным, потому как такие смеси и составы не стену выравнивают, а недочеты и изъяны маскируют;

комбинированное, или как его еще можно назвать - многофункциональное. В основном, это работы , но вот тут мы не просто обшиваем стены, а в дополнение к ровности стен получаем еще и шумоизоляционные + утеплительные характеристики. Достигается это укладкой в пространство между стеной и гипсокартоном специального материала, будь то пенопласт, стекло или базальтовая вата.

Теперь вы в курсе всех способов, которые вообще существуют. А уж какой выберете, зависит только от ваших местных условий и бюджета, которым вы располагаете. Теперь идем далее.

Выбор материала

Что ж, со способами мы определились, а теперь встает вопрос: чем, собственно, выравнивать? Давайте мы вам кратко на него ответим. Итак, делать это можно следующими материалами:

смесь цемента и песка - можно сказать, промышленная, ну или, менее громким словом, масштабная. Такой смесью делаются большие по объему работы, например, одновременная штукатурка стен во всех комнатах квартиры. Причем толстым слоем, будь то штукатурка фасада здания или что-то другое, где конечный вес используемой смеси получается более 300 кг;

гипсовая штукатурная смесь - предназначена для мелких по объему работ: отделки откосов, небольшой рихтовки под плитку в ванной комнате, заделки отбитой штукатурки после проверки ее на отслаивание. Ведь если вы собираетесь отделать стену материалом, который требует прочного основания, например, венецианской штукатуркой, то вам придется проверить существующий штукатурный слой на предмет отхождения от основной стены. При этом отслоившиеся участки вы сбиваете, а заштукатурить получившиеся «кратеры» удобнее всего будет как раз такой смесью. В общем, если вам предстоят работы с общим эквивалентом сухой смеси менее 300 кг, то есть 6–7 мешков, то вы по адресу;
декоративные штукатурные смеси - как вы уже поняли, если не хотите выравнивать, то обращаемся к такому материалу и попросту маскируем недочеты. Уверяю, видно не будет. Использовать для таких целей можно как обычную цементную, например, для покрытия, называемого шубой, так и дорогой полимерный состав, например, для изготовления красивого структурного слоя;
сухая штукатурка - как вы уже догадались, речь идет о гипсокартоне. Стандартно такие листы имеют размеры 1200×2500 мм, толщина может быть потолочной (9,5 мм) или настенной (12,5 мм). Выбирать такой материал стоит, опираясь не только на его толщину, но также и на стойкость к воздействию влаги. Есть влагостойкие - обычно такие полотна зеленого цвета- и стандартные, которые имеют серый цвет картона;
шпаклевочные смеси - а вот это уже не совсем штукатурка, но все же стены и ею выравниваются. Речь идет об обычной шпаклевке, и неважно, полимерная она или гипсовая, под этот раздел я сейчас собрал все виды. Но помните, у них есть одно принципиальное отличие от штукатурных смесей -наносить на стену или потолок можно слой не толще 15–20 мм. Все зависит от густоты. Если вы сделаете более толстый, он неизбежно сползет и после застывания будет напоминать холмистую местность, причем холмы будут более-менее правильной округлой формы, а не волнообразные. Заделывать такие гораздо сложнее, так что помните эту разницу. Если вам требуется поработать с таким материалом, то после нанесения слоя правильной толщины ждите его полного высыхания, грунтуйте и повторяйте нанесение вновь.

Подготовка инструмента и помещения

То, о чем мы будем говорить в этом пункте, напрямую зависит от выбранного способа выровнять стены. На мой взгляд, лучше всего будет рассмотреть вариант с применением цементной штукатурки, так как он является и самым дешевым, и универсальным.

Потому как, например, для ванной комнаты с очень кривыми стенами, коими они являются в 70% случаев, применение гипсовой смеси нерационально, ведь в среднем на такую маленькую комнатушку уходит 10–15 мешков. А цемента вам потребуется всего 2–3 мешка. Понимаете разницу?

Ну, а если вы для себя решили, что будете применять другой метод, то просто вбейте свой запрос в поисковую строку нашего сайта, там найдется любая необходимая информация по всем остальным способам, которые тут мы рассматривать не будем. А теперь к инструменту.

Приводим список:

бетономешалка - самое главное в этом деле. Конечно, раздобыть ее не так просто, хотя сейчас их в аренду сдают все, кому не лень. Причем привозят, да еще и на этаж поднимают. А использование такого раствора окупает ее дневную аренду буквально за 4 мешка готовой смеси;
пластиковый или металлический таз - он вам понадобится в том случае, если вы решите сэкономить на бетономешалке. В принципе, если вы раздобудете металлическую ванночку (советскую никелированную, такие шли с гнутым бортом и объемом в 60 литров), то это отличный вариант, при котором и без бетономешалки, в крайнем случае, можно обойтись;
перфоратор с венчиком - для замеса раствора. Конечно же, если вы решили работать без бетономешалки. И прошу вас, не думайте, что вы сможете обойтись бытовой дрелью с мощностью в 1 КВт, она у вас сгорит за первый замес. Тут и перфоратору с 2 КВт не просто. Конечно же, идеальный вариант - это строительный ручной миксер, но в быту он встречается редко;
пузырьковый уровень длиной минимум 1 метр;
длинное двухметровое правило с уровнем посередине;
правило метровое или полутораметровое, именно его мы и будем использовать для вытягивания раствора по маякам. Вышеописанное не подойдет для этой цели, таким работать крайне тяжело, да и результат начинает хромать;
катушка капроновой нити, это для того случая, если не нашлось лазерного уровня;
уровень лазерный - для выставления маяков. Знаете, если на аренду бетономешалки еще можно денег пожалеть, то вот на это - не стоит. Если без должного опыта вы решите проделать такую работу, то уже после первого часа вы об этом крупно пожалеете, а после пятого все равно побежите искать лазер. Естественно, я сейчас говорю о качественном выставлении маяков. Если это делать примерно с погрешностью 2–4 мм, то хватит и просто уровня с правилом, да отвеса. А если вы хотите сделать все идеально ровно, то вот что получается: с капронкой у вас уйдет минимум полдня, а то и целый день, а с лазером - максимум час;
ведра для раствора и мастерок. Вместо него можно использовать старый ненужный шпатель шириной 10–15 см;
малка или, как ее научно называют, кельма - для окончательного формирования ровной поверхности наносимого раствора;
валик с лотком, для нанесения на стену грунтовки.

На этом с инструментом все. Давайте, наконец, перейдем к с самой комнатой. Итак, вся начальная работа заключается вот в чем:

освобождаем помещение от всех возможных предметов мебели и интерьера. Снимаем со стен картины и полки, выносим бытовую технику. Если радиаторы отопления подключены через накидную гайку «американка», то откручиваем и выносим даже их. Если сталкиваемся с проблемами, например, с пианино, то, в крайнем случае, сдвигаем его к центру комнаты и тщательно укрываем пленкой;
стелим на всю поверхность пола тепличную или строительную пленку, если, конечно, не хотим его нещадно испортить. Помните, раствор - щелочной, он разъедает как руки, так и краску, даже тонкий слой металла может за продолжительное время хорошенько покоробить. Поэтому, если не хотим перестилать половое покрытие - неважно, будь то дерево, линолеум или ламинат, - укрываем;
снимаем со стен обои, если таковые имеются. Сделать это необходимо до самого основания, не пропуская ни одного клочка бумаги, потому как именно в этом месте у вас и начнет отходить штукатурка через 5–10 лет. А вот если есть в стене гвозди или дюбеля, и на них будет накидываться минимум 10 см раствора, то их оставляем, они лишними не будут, а напротив, сыграют неплохую роль в сцеплении поверхностей;
отключаем напряжение в комнате или, если у вас не разделено по группам, во всей квартире центральным автоматом питания от счетчика;
снимаем все розетки и выключатели, изолируем провода и прячем в отверстие. Открытые токоведущие части строго-настрого нельзя оставлять, точно попадете под напряжение. Помню даже случаи, что пришлось сделать соединение в слое штукатурки. То есть сначала я соединил провод, потом хорошенько заизолировал, а вот когда начал штукатурить, меня начало слегка «дергать». Вода просочилась через изоленту, и весь слой раствора начал бить током. Напряжение пришлось снимать на все время работы, полностью. Так вот, сделайте лучше это заранее;
наносим на стены грунтовку глубокого проникновения;
выставляем маяки. Понимаю, у вас возникает вопрос: а как же это сделать? Ведь, по сути, это самая главная задача на всем нашем пути. Так вот, именно этой теме посвящена на нашем портале, переходите на нее, там все подробно расписано;
ждем высыхания маяков и грунтуем те «пирамидки», которые лежат в их основании.

На этом самая сложная работа закончена, давайте распишем, как же нам сделать все остальное.

Осваиваем процесс оштукатуривания

Не знаю, как вам, но мне этот этап работы очень нравится. Делать все это несложно, процесс занимает не слишком много времени и всегда знаменует окончание «грязных» работ, после которого начинается самое приятное и интересное. Ну так вот, чтобы покончить со всей этой катавасией с выравниванием стен в квартире, выполните следующие действия в нижеперечисленном порядке.

Вся работа начинается с разведения раствора. Знаете, догадываюсь, вы не пошли по пути наименьшего сопротивления и решили размешивать раствор перфоратором. Хорошо, насыпьте в ваше корыто или таз ведро цемента и два ведра песка, причем сеянного, это важно. Кстати, такая пропорция - это идеал. Если вам не требуется такой прочный слой, то можете добавить не два, а три ведра песка. Но делать так следует с цементом, марка которого не ниже 300-й, если же марка вашего цемента 200, то делать так нельзя, иначе все рассыплется через 5 лет.
Как только все необходимое в корыте, берем шпатель и начинаем перемешивать эту сухую смесь, делаем это как можно тщательнее.
Набираем ведро воды и добавляем в него 50 мл самого дешевого шампуня, который вам только удалось найти. Размешиваем палочкой. Ах да, знаете, столько раз видел, что берут не холодную воду, а включают все вместе, и холодную, и горячую, чтобы ведро скорее наполнилось. А делать этого нельзя! Запомните, всегда, какой бы вы раствор ни делали, на горячей воде не разводите. От этого связующие компоненты сворачиваются в комочки, и все может пойти коту под хвост.
Вливаем полведра воды с шампунем в корыто с перемешанной сухой смесью, включаем перфоратор с венчиком и начинаем мешать. Продолжаем добавлять воду до тех пор, пока не получим раствор нужной консистенции. Он должен быть настолько густым, чтобы не сползать со стены, но не слишком сухим, дабы не рассыпаться.
Берем шпатель или мастерок и начинаем «шлепками», причем энергичными и сильными, накидывать раствор на стену. Делать это требуется с обязательным усилием, чтобы даже брызги отлетали. Если так не делать, велика вероятность, что вы получите плохое сцепление с поверхностью. Накидывайте раствор примерно в одну линию. Нанесите примерно 5–6 таких линий накидок, чтобы получить приблизительно 50–60 см раствора, нанесенного на стену.
Берите правило и снизу вверх, слегка синусоидальными движениями, начните тянуть его, естественно, опираясь на маяки. Вы увидите, что делаться это будет не так просто, как ожидали - ничего, так и должно быть. После того как вы первый раз проведете, на правиле останется куча раствора. Так вот, распределите ее по все той же поверхности, проведя еще раз по маякам.
Видите, у вас остались ямки? Снова берите ваш мастерок, только на этот раз зачерпывайте не так много, и снова энергичным движением забрасывайте эти ямки. Сделали? Снова к правилу и к вытягиванию.
Нанесли метр-полтора? Отлично, а теперь берите то же правило и начните пытаться весь раствор сдирать сильным движением сверху вниз. Вы не сможете много снять, но все-таки хоть что-то у вас на нем останется. Делается это потому, что, как ни крути, но раствор немного сползает. К тому времени, как вы пройдете полтора метра, верхний его слой уже чуть схватится, и как только вы «сдерете» его, более он вниз не поползет.

Таким вот образом вам предстоит выровнять все стены в доме. Да, к концу работы руки у вас уже сильно устанут, особенно вы не сможете их вверх поднимать, ну ничего, это с непривычки. На этом все, друзья. Стены ровные, потратили вы не много, сделаете вы все по нашему шаблону довольно быстро, а чего же еще желать?

И в завершение хочу напомнить: мы не пишем инструкции по монтажу, мы издаем лишь ознакомительные статьи, главная цель которых - ввести вас в курс дела. Так что смотрите, мы не несем ответственности за ваши действия. Кстати говоря, прочитать хорошо, но и посмотреть лишним не будет, так что вдобавок ознакомьтесь с видео по теме. Удачи!

Разделы